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  江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔

規模擴張可謂是服飾零售連鎖品牌不變的主題。 


　　隨著2002年優衣庫在上海市淮海路開出國內首家店，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔10余年間，快時尚品牌在國內強勢擴張，自2012年以來，快時尚品牌在中國的擴張有加速跡象。 


　　世邦魏理仕最新發布的研究報告顯示，隨著一線城市零售物業租金不斷攀升，二、三線城市需求崛起，主流國際級快時尚品牌正從過去以一、二線城市為主逐步轉向以二、三線城市為主的“下沉式”發展。 


　　專家認為，雖然二、三線城市消費力正在增強，且總人口基數較大，但這些城市地域廣闊，不同區域之間差距還是很大的，如果快時尚盲目追求門店數量的增長，很有可能重蹈國內運動品牌的覆轍。 


　　六大快時尚品牌開店忙 


　　盡管當前國內零售業擴張放緩，尤其是奢侈品、受電商沖擊的百貨店以及眾多國內服飾品牌遭遇困境，甚至有關門的現象，但國際快時尚品牌卻選擇“逆市”擴張。 


　　世邦魏理仕研究部數據顯示，截至2013年6月，六大國際快時尚品牌：優衣庫、GAP、ZARA、H&M、C&A和MUJI在中國門店總數已達651家，其中，2012年后新開的店鋪數量為275家，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔占到總數的42.2%，平均兩天半就有一家快時尚品牌新開店。 


　　世邦魏理仕中國區執行董事陳仲偉告訴《每日經濟新聞》記者，快時尚迎合了中國年輕一代消費者的購買訴求，這些品牌一般一年推出多季新品，消費者無需支付昂貴的售價，就可以緊跟國外的時尚潮流。在旺盛的需求支撐下，快時尚品牌得以在零售業整體放緩的大背景下逆市增長。 


　　同時，一線城市租金高企、可供選擇的物業趨少，給租賃面積需求較大的快時尚品牌帶來了更大的租金壓力，迫使他們朝二、三線城市擴展。 


　　陳仲偉告訴記者，以北京、上海為主的一線城市歷來是快時尚品牌進入中國的第一站，但隨著核心商圈品牌門店的增多，加之出現日趨緊張的可出租面積、租金日益上漲等情況，以及居住人口外擴、城市副中心和社區型商業的崛起，使得越來越多的快時尚品牌向二、三線城市拓展。呈現出“周邊化”的發展趨勢，大多快時尚品牌僅在核心商圈保留或打造旗艦級店鋪。 


　　根據上述報告，2012年初至2013年6月，四大國際快時尚品牌新增門店共計207家，其中一線城市新增55家，約占總數的26.6%；二線城市新增82家，比重高達39.6%，三線城市新增70家，占比約為33.8%。 


　　加速開店或存隱憂 


　　某房地產公司商業地產事業部經理告訴記者，由于二、三線城市面臨大量新增商場供應，這些新建購物中心往往開出極具吸引力的租賃條件，以求引入國際快時尚品牌，部分商場更是開出零租金、按照銷售額提點的優惠方式，這都為快時尚品牌將戰略重點轉向二、三線城市提供了條件。 


　　其實，服飾品牌跑馬圈地式的擴張并不陌生，近年來國內運動品牌也曾采用“瘋狂”開店、渠道下沉的戰略，如今紛紛收縮戰線自救。快時尚會否會重蹈覆轍，引投資者擔憂。 


　　廣東省流通業商會執行會長黃文杰告訴《每日經濟新聞》記者，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔快時尚品牌與大眾服飾品牌有著本質區別，如運動品牌是根據季度來開發新品，快時尚往往是細化到每月甚至每周來推新品。如此快的開發節奏，也意味著快時尚對規模擴張有較高要求，這些品牌在國內一線城市布局已經飽和，而市場競爭激烈，出于規模擴張的需要，他們也不得不拓展二、三線城市市場。 


　　“與大部分品牌在國內市場的表現相比，快時尚品牌的滲透率依然較低，現階段的拓展程度仍然比較健康”。陳仲偉告訴記者，但由于二、三線城市的新興商圈發展時間短，以及基礎設施配套滯后等原因，在短期內并不足以為眾多快時尚品牌提供足夠大，且具備購買力的消費人群，或引致店鋪經營不善。 


　　黃文杰也認為，雖然二、三線城市消費力正在增強，且總人口基數較大，但這些城市地域廣闊，不同區域之間差距還是很大。快時尚品牌在二、三線城市布局不能照搬在一線城市的做法，注意選點以及合理控制店鋪規模是關鍵，如果布局的門店與當地消費力不匹配，虧損甚至關店難以避免。“品牌商終究要面對店租、人力成本、材料成本帶來的問題，如果快時尚品牌盲目追求門店數量的增長，很有可能重蹈運動品牌的覆轍，提升單店的盈利能力才是根本的解決措施”。 


隨著內銷市場和消費終端的低迷蔓延到整個服裝行業，紡織服裝企業的2013年第三季度財務報告出現了較為明顯的分化。 


　　據《第一財經日報》統計，截至昨晚已經發布第三季度報告的14家紡織企業中，凈利潤出現上升的有11家，占比達78.6%。其中，四海科技、三毛派神、錦龍股份、山東如意的增幅分別達到了836.74%、313.71%、184.15%和112.79%。 


　　與紡織板塊的大好形勢相比，服裝企業的業績則顯得有些暗淡，8家發布了三季報的服裝企業有6家報虧。其中，美邦服飾繼2013年半年報利潤大降五成之后，第三季度凈利潤繼續下滑49.93%，七匹狼也出現了2006年以來單季凈利的首次下滑。而2012年上市后頗受市場看好、凈利潤增長一度超過60%的休閑服飾品牌卡奴迪路（002656.SZ）也大降29.08%，行業放緩趨勢可見一斑。 


　　第一紡織網總編輯汪前進告訴記者，從今年三季報情況看，上游制造業情況明顯好于下游服裝企業，上下游之間出現了嚴重分化，而這“和整個行情緊密關聯”。 


　　以棉紡企業如新野紡織、魯泰等為例，其業績的增長與原料價格的下降態勢不無關系。 


　　隨著棉花敞開式收儲政策的推進，國內棉價在一定程度上得到了穩定，與國際棉價的價差也從去年5000~6000元降至今年的3000元左右，化纖原料的情況也與此類似。 


　　但對于服裝企業而言，此前很長一段時間內仍然處于高速擴張、內需不振造成的去庫存階段，而主要采用打折方式進行的庫存清理會對企業的盈利情況產生非常大的傷害。 


　　汪前進表示，服裝企業去庫存的周期一般是1~2年，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔國內服裝企業目前的庫存清理已經趨近結束。但他同時坦言，雖然庫存量整體減低了，但內需市場還是比較低迷，最根本的需求問題還是沒有得到解決。 


　　“今年內需市場處于低谷期，明年一二季度可能會見底回升，但恐怕很難恢復到前兩年高增速的階段。”汪前進表示。 


　　值得注意的是，一些細分市場的增長為士氣低落的服裝市場帶來了一抹亮色，戶外品牌探路者就是其中一例。 


　　2013年第三季度，探路者繼續保持高速增長，當季營收增長30.34%，凈利潤增幅達103.73%。 


　　除此之外，服裝品牌也在積極轉型，不僅多數企業都明確提出“向零售商轉型”的戰略目標、優化供應鏈，美邦服飾等還開始試水O2O模式，試圖實現線上線下業務一體化。 


　　汪前進表示，紡織服裝行業未來的發展趨勢在于不同品牌和子行業之間的差異鴻溝會越來越大。 


　　“以前企業采用的是門店數量、工廠規模等粗放型的發展方式，但未來更多的還是